Se estima que cada año se producen entre 80.000 y 150.000 millones de prendas de vestir. Y el hecho de que exista tanta diferencia entre una cifra y otra debería hacernos reflexionar. ¿Por qué no sabemos exactamente cuánta ropa se produce? ¿Y cómo vamos a abordar el descomunal problema de los residuos textiles si no sabemos cuántas prendas existen?
Esa es la razón por la que, coincidiendo con el Black Friday (una fecha que se ha convertido en sinónimo de consumo desenfrenado), The OR Foundation, organización sin ánimo de lucro que aborda el problema de los residuos textiles en el mercado de Kantamanto, en Accra (Ghana), ha lanzado su campaña Speak Volumes (Habla En Números), en la que solicita a 100 marcas de todos los tamaños que revelen sus cifras de producción. "Hay una diferencia muy grande entre unas cifras y otras. Y no debería, porque todas las empresas tienen la cifra exacta de su propia producción", explica a Vogue Liz Ricketts, cofundadora y directora ejecutiva de la organización. "En este momento en el que se exhorta a todo el mundo a comprar más y más, las marcas deben precisar cuándo su producción alcanza unas cifras con las que hay que decir basta".
La Fundación OR ha pedido a cada uno de sus seguidores que nomine a tres marcas para que revelen públicamente el número de prendas que producen; posteriormente, la organización enviará solicitudes en su nombre a esas empresas. Hasta ahora, H&M, Zara y Shein han sido las más nominadas, y muchas de las prendas que acaban en la montaña de ropa de la playa de Ghana son suyas. "Limpiamos la playa periódicamente y apuntamos las etiquetas de las prendas que encontramos", explica Ricketts. "Mucha gente está pendiente de esa información para exigir a las marcas que encabezan esas listas que hagan públicas las cifras de su producción anual".
Hasta la fecha, ninguna de estas marcas punteras ha anunciado el número exacto de prendas que fabrican, aunque Inditex, matriz de Zara, sí hace pública (en toneladas) la cantidad de ropa que produce. Shein ha señalado que inicialmente lanza sus modelos "en pequeños lotes de 100 a 200 prendas", pero no ha revelado las cifras totales. H&M, por su parte, no ha hecho comentarios.
A diferencia de estas grandes empresas, varias marcas más pequeñas (como Collina Strada, Finisterre y Osei-Duro) han hecho público el número de prendas que produjeron el año pasado. Todas las marcas que participan en la iniciativa se han comprometido además a revelar estas cifras cada año de ahora en adelante: "Debemos ser totalmente transparentes con nuestros volúmenes de producción y proporcionar datos sólidos que nos indiquen cómo podemos hacerlo mejor", explica Hillary Taymour, directora creativa y fundadora de Collina Strada.
En lo que a la sostenibilidad respecta, la sobreproducción es una verdad incómoda, sobre todo si tenemos en cuenta que hasta el 40 % de la ropa que se produce no llega a venderse. En la actualidad, la gran mayoría de los modelos de negocio se basan en la venta de cuantos más productos, mejor. Y si la industria se toma (de verdad) en serio su impacto medioambiental, este es el principal problema a solucionar. “Las empresas que siguen sin revelar sus cifras de producción están haciendo greenwashing: maquillar su actividad para parecer sostenibles", afirma Maxine Bédat, directora ejecutiva del New Standard Institute. "Muchas marcas proclaman a los cuatro vientos sus iniciativas circulares (como la reventa o los sistemas de devolución) o que parte de sus prendas son recicladas, pero no su impacto neto. Y eso es poner una venda en los ojos a sus consumidores, porque sus programas circulares son solo una pequeñísima parte de su producción".
A medida que la industria avanza hacia un modelo empresarial más circular, saber cuánta ropa se produce es crucial para implantar las soluciones, ya sean la reventa, los arreglos o el reciclaje: "¿Cómo vamos a hacerlo si no sabemos cuántos artículos debemos integrar en un modelo circular?", incide Ricketts.
Disponer de datos precisos también es esencial a la hora de diseñar las distintas políticas, como la propuesta de Responsabilidad Ampliada del Productor (REP) de la Unión Europea, que establece una tasa por prenda a las empresas para cubrir su recogida, clasificación y reciclaje al final de su vida útil. "Es un dato imprescindible para implantar estas medidas como es debido", subraya el cofundador de The OR Foundation.
Si las marcas se niegan a a revelar sus volúmenes de producción, la normativa podría establecer su deber de hacerlo. Así lo haría, por ejemplo, la Ley de la Moda, un proyecto de ley presentado en Nueva York por el que las marcas deberían informar de los volúmenes totales de materiales producidos. "Es imposible determinar si la industria está reduciendo su impacto sin estos datos tan elementales", señala Bédat, que participó en la redacción del proyecto de ley.
The Or Foundation espera que su campaña anime a las marcas a compartir sus datos sin esperar a tener que hacerlo por ley: "Necesitamos inmediatamente esta información para crear políticas eficaces", afirma Ricketts. "Esperamos que al menos una de estas grandes marcas dé un paso al frente y sea la primera, porque alguien tiene que serlo".
Este artículo se publicó originalmente en Vogue.co.uk. Traducción y adaptación: Carmen Cocina.
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