La producción de materiales genera la mayor parte de la huella de carbono de la industria de la moda, por lo que no es de extrañar que el interés por la innovación textil se haya revigorizado. Este año hemos visto cómo Stella McCartney lanzaba un bolso fabricado con Mylo, un símil del cuero hecho de raíces de hongos. Zara ha presentado sus primeros productos hechos con el material de captura de carbono de la empresa LanzaTech, y el propietario de Gucci acaba de invertir en VitroLabs, empresa dedicada al cultivo de cuero.
Nina Marenzi, fundadora de la Future Fabrics Expo (que este año celebra su décimo aniversario), señala que "hace diez años no se entendía la necesidad de utilizar materiales con menor impacto medioambiental. Ahora está muy claro que, si no te involucras en esta misión con los proveedores adecuados, te vas a quedar atrás".
Gran parte de la innovación tecnológica de los últimos años se ha centrado en encontrar una alternativa al cuero tradicional, ya que la industria ganadera es responsable de alrededor del 14,5% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Algunos de estos materiales pioneros son los compuestos a base de micelio, como Mylo y MycoWorks, y las alternativas al plástico, como Mirum. "Siempre hemos creído que el cuero debe ser sustituido por un material adecuado", señala Marenzi. "En este sentido, el plástico no es una opción".
La respuesta no es tan sencilla como podría parecer
También ha cobrado fuerza el desarrollo de textiles reciclados a partir de residuos de consumo, todo un desafío para la industria. Con frecuencia, los materiales reciclados utilizados en la industria de la moda provienen de residuos de fabricación o de otras industrias; tal es el caso de las botellas de plástico. "Hace solo cinco años, cuando se hablaba del reciclaje de textil a textil, muchos pensaban que eso aún tardaría en llegar. "Pero si les enseñas los ensayos que se están llevando a cabo y les dices: 'Mira, esto ya es posible', se abre la posibilidad de hacerlo a gran escala".
Otras alternativas biológicas en auge son materiales sintéticos como el Clarus, que convierte las fibras naturales en materiales de alto rendimiento, y la Kintra, un poliéster a base de maíz totalmente biodegradable, .
Bajos estas líneas, 12 de los materiales más interesantes llamados a triunfar en un futuro próximo.
Alternativas al cuero
Respaldado por Stella McCartney, Adidas, Kering (el grupo de Gucci) o Lululemon, Mylo es un símil del cuero a base de micelio (raíces de hongos). A partir de sus células se producen grandes láminas de material esponjoso que luego se somete al mismo proceso de curtido que el cuero de origen animal. Aunque se fabrica principalmente con materiales de origen biológico, el mylo contiene algo de de plástico, y su objetivo es eliminar por completo los componentes sintéticos.
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Al igual que el mylo, el material Reishi, fabricado por MycoWorks, está basado en láminas de micelio cultivadas a partir de células de diseño alimentadas con residuos agrícolas. Dichas láminas se someten a un curtido sin cromo ni materiales sintéticos. MycoWorks lanzó sus primeros productos de la mano de Hermès el año pasado, y el pasado mes de enero consiguió 125 millones de dólares de financiación para expandir su negocio.
Creada por Natural Fiber Welding, el Mirum es una alternativa al cuero producida a partir de plantas y minerales, y sin plástico. Según la empresa, este material puede reciclarse infinitamente y es completamente circular. Allbirds y Pangaia ya han creado crear productos con Mirum, y Ralph Lauren es inversor de la empresa.
Piñatex, uno de las primeros cueros alternativos del mercado y fabricado a partir de residuos de piña, está presente ya en un amplio surtido de marcas, como H&M o Hugo Boss. Este cuero vegano contiene también un plástico de origen biológico, el PLA, y un revestimiento de poliuretano que lo hace más resistente.
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Otro cuero de origen vegetal es Vegea, fabricado con residuos de uva de la industria vinícola. Desde que ganó el Premio al Cambio Global de la Fundación H&M en 2017, este material (que aún contiene un 45% de poliuretano) ha sido utilizado por marcas como Ganni, Pangaia y Calvin Klein.
Con inversores como Kering, este laboratorio recaudó 46 millones de dólares de financiación a principios de año, y el cuero que cultiva en su laboratorio de VitroLabs reproduce el aspecto y el tacto del cuero tradicional utilizando una pequeña cantidad de células animales. Sin duda, una empresa a tener en cuenta.
Textiles reciclados
El material Circulose de Renewcell se fabrica al 100 % a partir de ropa desechada. Mediante energías renovables, se extrae de ella el algodón par disolverlo en pulpa de madera y convertirlo en algo parecido a la viscosa. H&M fue la primera marca que lanzó un producto fabricado con Circulose, hace ahora dos años, y Levi's lo ha utilizado en sus icónicos vaqueros 501 a principios de este año.
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El material NuCycl, de Evrnu, también se compone al 100 % de ropa reciclada; en especial, de algodón. Totalmente reciclable, este textil ya ha sido utilizado por empresas como Stella McCartney en la Infinite Hoodie, la sudadera que lanzó de la mano de Adidas en 2019.
Tejidos de base biológica
Encontrar una alternativa 100 % biológica a sintéticos como el poliéster y el nylon es crucial para que la industria avance, y la apuesta de Kintra busca llenar ese vacío. La empresa se ha asociado con Pangaia para desarrollar y ampliar una alternativa biodegradable al poliéster tradicional a partir de azúcares derivados del maíz y el trigo.
La tecnología Clarus de Natural Fiber Welding convierte fibras naturales como el algodón, el cáñamo y la lana en tejidos de alto rendimiento con las mismas propiedades que los sintéticos. Ralph Lauren lanzó sus primeros polos con esta innovadora fibra a principios de este año.
Materiales que reducen las emisiones de carbono
El AirCarbon de Newlight Technologies es un material negativo en carbono: absorbe el CO2 de la atmósfera. Esta alternativa al cuero se crea replicando un proceso de la naturaleza: los organismos marinos convierten el metano y el dióxido de carbono en una molécula que luego se funde. La empresa se asoció con Nike el año pasado, por lo que es de esperar que el uso de este material crezca considerablemente en los próximos años.
Otro material que captura el carbono es el LanzaTech. La empresa convierte las emisiones de CO2 de las acerías en etanol, que a su vez se transforma en un hilo de poliéster. Este año Zara utilizó este material en el 20 % de sus prendas, mientras que el resto se realizaron con PTA, tradicionalmente presente en el poliéster. Por su parte, Lululemon se asoció con LanzaTech en 2021.
Este artículo se publicó originalmente en Vogue.co.uk
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